Варианты строительства септика

Благоустройство дачи или загородного дома невозможно без обустройства канализационной системы. Водоснабжение и канализация — важнейшие коммуникации в любом доме, причем при наличии водопровода обязательно наличие системы водоотведения. Речь пойдет не об обычной выгребной яме — септик может сделать любой владелец частного дома. Приведенная ниже инструкция поможет ему в этом.

Итак, вы приняли решение об обустройстве автономной канализации с замкнутым циклом. Основное ее отличие от выгребной ямы заключается в том, что она выполняет процессы многоуровневой биологической очистки сточных вод. К тому же она не требует частого откачивания нечистот с помощью ассенизационной машины. Как сделать септик своими руками? Народом придумано множество способов самостоятельного изготовления септиков, и все они работают. В процессе строительства в ход идут всевозможные подручные средства, такие как бочки, автомобильные покрышки, контейнеры, железобетонные кольца, бетонное литье, кирпич, и даже обработанные смолой деревянные щиты. Естественно, соорудить самодельный септик может каждый, однако при этом нужно знать все особенности, без которых строительство может стать ошибочным.

Принцип действия

Правила строительства септика таковы: септик должен иметь объем, равный 2 суточным объемам выработки стоков. Для выполнения более качественной очистки септик должен иметь не менее 3 отсеков. Всю конструкцию следует делать герметичной. Септик обязательно должен вентилироваться. Теперь следует рассказать о том, что происходит со сточными водами, попадающими в септик. Стоки подаются в первую камеру — зону первичной очистки. В ней происходит взвешивание частиц, которые не растворяются в воде, с последующим их оседанием на дно. Здесь происходит начальный этап биологического распада под воздействием бактерий. В благоприятной среде бактерии размножаются ускоренными темпами. Самой благоприятной для них средой являются биологические отходы.

Качественно обустроенный и утепленный септик может сохранять требуемую бактериям температуру самостоятельно даже при очень низких температурах воздуха. Верхняя перегородка препятствует проникновению нечистот в зону с очищенной водой. Обратите внимание, что перелив не должен находиться в нижней части камеры, в противном случае накапливающийся ил просто перекроет отток воды и приведет к переполнению септика. Поэтому в следующую камеру подается вода, частично очищенная бактериями. Здесь процесс разложения органических включений продолжается, бактерии здесь работают быстрее, так как они не подвергаются механическому воздействию отходов, падающих из канализационной трубы. Третью камеру от второй отделяет перегородка снизу и сверху, так как отличие второй камеры от первой заключается только в более чистой воде, но она содержит ил внизу и корку сверху.

В третьей камере накапливается вода, готовая к отведению в грунт, так как она бывает очищенной на 70%. Биологические отходы продолжают разлагаться, только теперь уже в земле, которая получает необходимые удобрения. Таким образом и осуществляет свою работу септик.

Технология строительства

Несмотря на то, что септик имеет достаточно простую конструкцию, есть требования, которые нужно брать во внимание при строительстве. Септик должен строиться на расстоянии не менее 5 м от дома. Расстояние от источника питьевой воды до септика должно быть не менее 50 м при песчаных грунтах и не менее 20 м при глинистых. Расстояние от канализационной установки до водоема должно составлять не менее 2 м. Дно септика должно располагаться выше уровня залегания грунтовых вод не менее чем на 1 м. Место для септика на участке должно выбираться в сторону уклона ландшафта, чтобы установка находилась ниже уровня водозабора. Кроме того, заранее нужно выкопать траншеи для канализационных труб, идущих к септику. Трубы следует прокладывать на такой глубине, чтобы они не промерзали зимой. В противном случае стоки из лопнувшей трубы могут попасть в грунт.

Траншеи обычно имеют глубину 1,2 м, хотя в зависимости от среднегодовых температур, она может варьироваться от 0,6 до 1,5 м. Так как труба залегает в земле, грунт будет оказывать на нее механическое давление. Трубу желательно поместить в короб для защиты от внешних воздействий. Септик можно соорудить и из старых автомобильных покрышек. Следует помнить, что установка должна быть герметичной, а значит, покрышки необходимо изолировать от грунта и тщательно соединить. Некоторые владельцы загородных участков используют септик как выгребную яму. Это неправильно. Если объем стоков не превышает 1000 л в сутки, они могут перерабатываться естественным путем. Если объем сточных вод превышает 1000 л, они будут отравлять почву, грунтовые воды и окружающую среду.

За преднамеренное или непреднамеренное отравление окружающей среды предусматривается уголовная ответственность.

Поэтому септик лучше строить из разрешенных стройматериалов или приобрести большую герметичную пластмассовую емкость. Так как септик должен иметь объем, вдвое превышающий суточный сброс стоков, необходимую цифру нужно рассчитать заранее. Человек в среднем использует для своих нужд около 150 л воды в сутки, семья из 3-4 человек — 450-600 л соответственно.

Постройка из кирпича

Септик может иметь квадратную, круглую или прямоугольную форму, которая выбирается исходя из потребностей владельцев дома. Для строительства потребуются следующие материалы и инструменты:

• глиняный кирпич;
• песок, гравий и цемент для приготовления бетона;
• жирная глина;
• битумная мастика;
• железобетонные плиты перекрытия;
• вентиляционная труба;
• люк;
• лопата;
• арматура.

Для начала выкапывают яму так, чтобы удобно было осуществлять кладку кирпича, то есть с запасом 20 см. Заливается монолитный фундамент. Его желательно делать на песчано-гравийной подушке и выполнить армирование. Фундамент должен иметь высоту около 25 см. После застывания фундамента выкладываются стены. Септик должен иметь глубину не более 3 м для обеспечения свободного доступа патрубка ассенизационной машины ко дну колодца. Между камерами устраиваются перемычки из подручных материалов, не подверженных коррозии, например, нержавейки, пластика или другого материала. Затем монтируется крышка и вентиляционная труба высотой 0,4-0,6 м от земли. Внутреннюю поверхность ямы штукатурят и покрывают 2 слоями битума. Снаружи стенки септика покрывают слоем жирной глины толщиной 20 см. Место входа канализационной трубы в яму должно быть мягким, иначе оно может треснуть при сезонных движениях грунта. Заключительным этапом строительства будет монтаж люка. Септик готов, остается только обустроить дренаж.

Монтаж из бетонных колец

Это наиболее популярный вариант обустройства септика. Конструкция строится быстро и получается надежной. Для строительства потребуются следующие материалы и инструменты:

• железобетонные кольца;
• железобетонное днище и крышка;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• битум;
• люк;
• вентиляционная труба.

Для начала выкапывают шахту с запасом для удобства. На дно укладывают подушку из гравия и песка под днище. Теперь нужно нанять автомобиль с манипулятором, который доставит железобетонные изделия. Сначала устанавливается днище, затем кольца и крышка. Стыки колец совмещают максимально точно. Все щели нужно заделать, а внутреннюю поверхность покрыть битумом в 2 слоя. Монтируется вентиляционная труба и люк. Септик соединяют с дренажной системой.

Септик своими руками можно соорудить и из других материалов, наиболее популярными из которых являются полиэтиленовые баки большого объема с перемычками внутри. После небольшой модернизации бак будет служить достаточно долго. Принцип строительства такого септика и его работы прост и понятен. Но ни одна очистная установка не может функционировать без отвода очищенных вод. Существует множество вариантов обустройства дренажных систем. Основные — это дренажное поле и дренажный колодец.

Обустройство

Дренажный колодец схож с септиком, только не имеет дна и не разделен на камеры. В основном колодцы строятся из железобетонных колец. Задачей этого колодца является окончательная очистка сточных вод и отведение их в почву. Нижние кольца должны иметь дренажные отверстия, просверленные перфоратором или дрелью. Они должны иметь диаметр 2,5 см и располагаться на расстоянии 20-30 см друг от друга. На дно ямы кладется слой песка в 20-25 см и щебень крупной фракции слоем 2,5 см. После этого можно монтировать кольца и остальные части конструкции. Это нужно для максимальной очистки уходящей в грунт воды. Такая конструкция дренажного колодца позволяет очищать воду от нечистот примерно на 75%.

Снаружи дренажный колодец обсыпают толстым слоем щебня, препятствующим закупорке дренажных отверстий грунтом. Систему автономной канализации можно считать готовой к эксплуатации. Обустройство септика на придомовой территории можно выполнять, дополняя его дренажным полем. Это обеспечит большую степень очистки, но потребуется использование дополнительной площади.

Дренажное поле

Дренажное поле имеет следующий принцип действия: очищенная вода из септика подается в распределительный колодец, откуда расходится по перфорированным трубам — дренам, уложенным особым способом. Количество труб может быть любым, чем их больше, тем лучше. Но существуют рекомендованные значения, обеспечивающие эффективную очистку и равномерное впитывание воды. Дренажная труба должна иметь длину не более 25 м, расстояние между трубами не менее 1,5 м. Каждая дрена должна иметь вентиляционную трубу на конце.

Схема укладки дренажных труб такова: роются траншеи, на дно которых засыпается песчаная подушка и щебень. Обернутые в геотекстиль трубы кладутся в траншеи. После этого производится обратная засыпка ям. Песок и щебень необходимы для окончательной очистки воды, геотекстиль защищает дренажные отверстия от закупорки. Если стоки разлагаются недостаточно быстро, в септик добавляют биобактерии. Штаммы бактерий, содержащиеся в таких препаратах, быстро перерабатывают биологические отходы.