Прокладка и монтаж дренажной системы

Дата: 21.06.2015
Просмотров: 417
Комментариев:
Рейтинг: 96

Иногда люди задаются вопросом, почему их сделанный на совесть дом держится всего несколько десятилетий, ведь в него были вложены большие деньги, труды и время. Чаще всего ответ достаточно простой — отсутствие дренажного водоотвода, которое влечет за собой постоянное подмывание фундамента, а после этого и вовсе — разрушение дома.

Устройство кольцевого дренажа.

Устройство кольцевого дренажа.

Чтобы избежать такого поворота событий, нужно организовывать систему водоотвода. Если изначально о ней запамятовали, то все можно наверстать уже во время эксплуатации дома.

Проведение работ

  1. Лопаты.
  2. Экскаватор.
  3. Рулетка.
  4. Геотекстиль.

Данный этап недаром считается самым сложным, особенно если нет техники и все приходится делать вручную.

Первая половина в любом случае делается лопатой, потому что техникой есть риск повредить фундаментную плиту.

Копка идет непосредственно от фундамента, чтобы ширина траншеи была 1-1,2 м. Такая ширина позволит удобно работать даже с хорошо заглубленным ленточным фундаментом, но при этом, если фундамент слишком глубоко уходит, траншею придется немного расширить. Глубина ее залегания будет на 50 см больше, нежели у самого фундамента, чтобы система осушения могла работать в полную силу.

План кольцевого дренажа на участке.

План кольцевого дренажа на участке.

После того как сделано кольцо вокруг дома, нужно от каждого угла делать отвод (если дом имеет больше 4-х углов, то все равно выбираются 4 угла и делаются отводы, ибо большее количество для обычных домов неоправданно). Длина отвода составляет обычно 5-5,5 м, после чего при помощи экскаватора делается углубление еще на 2-3 м. Данное углубление выравнивается по кругу и должно соответствовать диаметру доступных бетонных колец. Если же копать руками, то итоговая глубина от поверхности грунта составит 4 м, а таких колодцев нужно минимум 4.

После того как сделаны все приготовления, остается всего 1 элемент — проделать небольшую канавку (50-70 мм), где будет пролегать дренажная труба, а по земле выстелить геотекстиль. На этом работы с землей можно считать завершенными.

Прокладка труб

  1. Штыковая лопата.
  2. Труба дренажная.
  3. Перфоратор.
  4. Кольца бетонные.
  5. Гравий и галька.
  6. Песок.
  7. Рулетка.

По канавке прокладывается дренажная труба. Обычно дренажная труба прокладывается прямыми линиями, а на каждом углу устанавливается смотровой колодец. Но если дом имеет округлые формы, то труба вполне неплохо поддается изгибам.

Схема прокладки труб кольцевого дренажа.

Схема прокладки труб кольцевого дренажа.

У дренажной трубы есть 2 характерные особенности — гофрированная поверхность и перфорация по всей площади. 1-ый фактор делает ее податливой на изгиб и повышает прочность, а 2-ой дает возможность сбора воды.

На каждом углу устанавливаются смотровые колодцы, чтобы в итоге их верхняя часть возвышалась над землей не более чем на 25-30 см. Нужны такие колодцы, чтобы время от времени проверять работоспособность дренажной системы. Хоть дренажная система и считается почти совершенным способом водоотвода, но посматривать за ним все равно нужно.

На концах системы устанавливаются бетонные кольца, которые будут выполнять роль коллекторов. Вход трубы в них немного отличается от остальных, т.к. в бетонном кольце делается отверстие перфоратором немного ниже залегания основной дренажной трубы. Такой шаг позволяет повысить скорость вывода воды из системы. Саму же трубу нужно вывести в коллектор и сделать напуск примерно 45-55 см.

Когда данный процесс завершен, труба засыпается крупным гравием либо галькой. Не стоит бояться за трубу, т.к. ее гофрированная структура прекрасно справится с дальнейшей нагрузкой. Слой гравия не должен дойти до фундамента на 10 см.

Следующие 10 см засыпается песок. Это последний слой, который идет над большей частью дренажной трубы.

Далее почти вся труба засыпается грунтом, но остается лишь 80-90 см около фундамента, которые грунт не затрагивает. Туда засыпается гравий почти до самой поверхности земли (не доходит всего 12-15 см). Гравий благотворно влияет на скорость водоотвода.

Завершающие штрихи

Схема дренажного узла.

Схема дренажного узла.

  1. Опалубка деревянная.
  2. Раствор бетона м100.
  3. Лопата.
  4. Заполнитель крупный.

На гравий устанавливается деревянная опалубка из досок, и заливается бетонная отмостка. В итоге весь гравий должен быть визуально закрыт от посторонних глаз, т.к. иначе будет довольно неудобно использовать дом, возле которого засыпанный камнями ров.

На застывание отмостки обычно уходит 1 неделя, после чего можно продолжать работу. На ширину штыка лопаты окапывается отмостка. Глубина новой траншеи будет ровно такой, чтобы достать до гравия. После этого используется любой крупный заполнитель (камни), который более приятен глазу. На данном этапе нужно обеспечить сразу 2 условия — заполнение траншеи и приятный для глаза дизайн.

В качестве дополнения к системе водоотвода можно провести ливневку, которая будет сбрасывать в дренаж всю воду, в итоге системы поверхностного и глубокого осушения будут работать в паре без каких-либо напряженных моментов.

Вторым удобным дополнением дренажной системы можно считать доработку дренажных коллекторов. Коллекторы полностью бетонируются, а сбрасываемая в них вода считается практически чистой. На практике так и есть, но пить ее не стоит все равно. Такая вода прекрасно подходит для полива.